Tintes

Historia de los tintes

Desde la época de los neandertales, los seres humanos se han preocupado por su imagen corporal; comenzaron a tinturarse sus fibras capilares con sangre y tintes vegetales con el fin de obtener una imagen diferente. Los egipcios utilizaron pelucas para tapar sus cabezas rapadas como ritual ceremonial para los dioses y como expresión de individualidad; tinturaban sus pelucas con henna para lograr conseguir tonos rojizos y cobres, que se esfumaba rápido (el color)

En el Imperio Romano, las mujeres copiaron tendencias tanto griegas como egipcias, además, aclaraban sus cabellos para parecer rubias, esto lo conseguían a base de plantas (el zumo) con agua caliente y luego de aplicarse el tinte, se colocaban al sol para que se les aclarara el cabello.

Durante el Renacimiento, se comenzó a hablar de la moda formalmente, las mujeres utilizaban pelucas y grandes melenas con mayor énfasis en los tonos cobrizos, cenizos y rubios, se crearon los primeros tintes semipermanentes. Entre los siglos XVII y XVIII, se utilizaron las pelucas blancas, compuestas de algodón principalmente, que ocultaban la cabellera natural.

En el siglo XIX, fue creada el agua oxigenada o peróxido (1867), invento que conmociona al mundo incluyendo a la peluquería moderna, ya que el peróxido es el activador de los tintes permanentes y mucho menos agresiva que los activadores utilizados por los antiguos griegos. En el siglo XX, renace el deseo de las coquetas mujeres por utilizar sus melenas de diferentes largos y colores, añadiéndoles a cada una, un estilo propio que es sinónimo de belleza, femineidad y singularidad.

Color

       Es la descomposición de la luz, que es responsable en parte de la definición y reconocimiento de los objetos por el sentido de la vista, a través de la interacción de la luz con los nervios ópticos del ojo. Existen 3 tipos de colores:

·   Primarios: se consideran colores primarios, a los colores que no se pueden obtener mediante la mezcla de ningún otro. Son el amarillo, azul y rojo.

·   Secundarios: son tonalidades obtenidas mediante la mezcla a partes iguales de colores primarios, de dos a dos. Estos colores son el verde, naranja y violeta.

·     Terciarios: se consiguen al mezclar partes iguales de un color primario con un secundario, estos son el amarillo-verdoso, amarillo-anaranjado, rojo-anaranjado, rojo-violeta, azul-violeta y azul verdoso.

Colorimetría básica

Es la encargada del estudio del color y las proporciones del mismo en la cotidianidad, especialmente en las artes visuales y estéticas como es la peluquería. En esta área, se dividen los colores en una escala del 1 hasta el 12, dependiendo de la marca comercial de los tintes; estos números indican una tonalidad especifica en su parte entera y sus derivados o matices en su parte decimal, mientras más bajo es el número, más oscuro es el color

 

Color en la peluquería

El color tiene 3 valores distintos:

·    Su color natural.

·    Su color influido por el tono que le proporciona la luz.

·    Su color en zonas de sombras.

Esto se debe a que el color tiene 3 dimensiones: tono, intensidad y brillo /reflejo.

·   Color: es el conjunto de todas estas cualidades.

·  Tono: es la cualidad clara u oscura de un color.

·   Intensidad: capacidad que tiene un color de reflejar la luz de manera más o menos luminosa.

·         Reflejo: es un matizador muy suave que se añade al color para personalizarlo.

Coloración directa e indirecta

Los productos colorantes pueden ser directos o indirectos:

·   Colorantes directos: son aquellos que ya contienen el pigmento y que al aplicarlo, lo único que hacen es fijar sobre la fibra capilar.

· Colorantes indirectos: son productos incoloros formados por moléculas precursoras. Estas moléculas en contacto con el cabello, y después de sufrir reacciones químicas, se transforman en moléculas coloreadas, es decir, que tiñen el cabello.

Estudio del estado del cabello

Antes de iniciar el proceso de cambio de color, es necesario hacer un estudio sobre las condiciones físicas del cabello y sus propiedades. Si se observa algún síntoma en la piel o cuero cabelludo como dermatitis, descamaciones, inflamaciones… No se procederá con la tinción.

Dado que los cabellos no son todos iguales, es importante conocer al máximo sus características, conviene principalmente presentar atención a los siguientes puntos:

·         Grosor: las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o finas

·         Permeabilidad o porosidad: la fibra capilar esta protegida por la cutícula, cuando está muy cerrada, los agentes químicos no pueden atravesarla, por lo que la tinción con tintes de oxidación es más difícil.

·         Fuerza-tensión: para conocer la resistencia de la fibra de queratina, hay que tensar un cabello, dejándolo después libre.

·         Aspecto físico externo: es importante anotar si el cabello es liso, rizado u ondulado.

·         Tratamientos anteriores: si el cabello ha sufrido tratamientos químicos con anterioridad, suele ser más poroso que un cabello virgen.

·         Porcentaje de canas: las canas son poco porosas. Si las canas son numerosas hay que usar un tono o 2 más oscuros y si son poco abundantes lo contrario.

Escala de tonos y matices del cabello

            La altura del tono se concentra en una clasificación de los tonos del cabello que va de negro a rubio platino.

La escala de tonos es la siguiente:

·         2/0 negro.

·         3/0 castaño oscuro.

·         4/0 castaño medio.

·         5/0 castaño claro.

·         6/0 rubio oscuro.

·         7/0 rubio medio.

·         8/0 rubio claro.

·         9/0 rubio muy claro.

·         10/0 rubio platino.

            Los tonos de reflejos:

·     Ceniza.
·    Violeta.
·         Dorado.

·      Cobrizo.
·      Caoba.
·      Rojizo.
·      Verdoso.

Tipos de colorantes capilares

La coloración artificial es el conjunto de operaciones que modifican los colores naturales o artificiales del cabello con una finalidad estética. Para ello se han empleado todo tipo de sustancias. Existen diferentes clasificaciones:

Según el origen de sus componentes: vegetales, metálicos, sintéticos…

Según la duración de sus efectos: fugaces o temporales y semipermanentes.

Según la forma de aplicación: instantánea y progresivos.

Vegetales y metálicos

·         Vegetales: colorantes que por su estructura manifiestan cierta afinidad por las proteínas de la fibra capilar y por tanto son capaces de pegarse a ella aportándole color o matizando el color natural del cabello. Los mas utilizados son henna, camomila y índigo

·     Metálicos: son productos para cambiar el color del cabello, y su efecto se debe a la presencia de un metal de su composición química. Están compuestos principalmente de plomo y sales de plata, algunas veces se añaden sales de otros metales para variar el tono.

Tintes temporales o fugases

Se denominan así aquellos que permanecen en el cabello hasta el próximo lavado después de su aplicación. Las moléculas que componen estos tintes son grandes compuestos orgánicos, sueles contener componentes activos que actúan sobre la fibra capilar para protegerla y suavizarla

Mecanismo de acción

Las moléculas colorantes penetran entre las escamas de la cutícula quedando atrapadas entre ellas.

Precauciones y normas de seguridad

Primero es necesario analizar el estado del cabello y cuero cabelludo, el en caso de que se produzcan salpicaduras en la piel aclarar con agua para eliminar el producto, estos productos no deben emplearse nunca para la tinción de cejas y pestañas.

Aplicación

Los tintes fugaces existen en el mercado en distintas formas los hay en polvo, loción, espuma, laca... El modo de aplicación depende del formato en que se comercialice.

·    Aplicación sobre cabello mojado: se aplicara después de lavarlo, antes de aplicar el producto es necesario quitar el exceso de agua, para aplicar el producto se puede utilizar una esponja, un cepillo o verter directamente el producto sobre el cabello después se extiende masajeándolo con los dedos y peinándolo hacia atrás, se deja actuar.

·         Aplicación sobre cabello seco: en este caso la forma de aplicarlo es a través de aerosoles y el producto se elimina fácilmente con un cepillo o un lavado.

Objetivo del color temporal

Corregir algún efecto producido por otro tipo de tinte, por ejemplo para dar más brillo a un cabello un tanto mate, o para corregir el difuminado del color artificial que se produce por el paso del tiempo.

Tintes semipermanentes

Estos tintes permanecen en el cabello entre 5 y 10 lavados son colorantes directos y no contienen oxidantes.

Mecanismo de acción

Las moléculas que componen este tipo de colorantes penetran en el córtex capilar, el color va desapareciendo a medida que transcurre el tiempo.

Precauciones y nomas de seguridad

Es necesario realizar la prueba de tolerancia, proteger la línea del nacimiento del cabello con una crema protectora y usar guantes al aplicar el producto.

Aplicación

Proteger la ropa del cliente, peinarlo para eliminar los enredos, dividir el cabello, aplicar el producto con una brocha especial, tomar grandes secciones del cabello y distribuir el producto, si se mancha la piel puede limpiarse con alcohol, controlar cuidadosamente el tiempo de espera, eliminar el producto lavándolo con abundante agua.

Objetivos de la tinción semipermanente

Para cambiar la imagen, duran más, ofrecen una gama de colores mayor, no necesitan una aplicación tan fuerte y cubren las canas, además, no presentan ningún problema de alergias, estos tintes son solución para personas que no pueden utilizar los tintes de oxidación.

Tintes de oxidación

Son compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. Las moléculas que lo componen son precursoras del color, es decir, el verdadero colorante se forma cundo se unen al oxidante.

Mecanismo de acción

Es un proceso complejo en el cual los principios activos necesitan penetrar en el córtex a través de las escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex, el pigmento ayudado por un oxidante produce la reacción química que da lugar al color.

Componentes

En un tinte de oxidación podemos distinguir dos tipos de elementos: los principios activos, que participan en las reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores.

Los principios activos van siempre separados y su acción es dar un color permanente a la fibra capilar, solo se produce cuando se unen por eso hay que hacer la mezcla momentos antes de su aplicación.

El envase 1 contiene:

·         Bases de oxidación + acoplantes = precursores del color

·         Producto alcalino

El envase 2 contiene:

·         Oxidante

·         Envase 1 producto colorante:

·         Contiene:

·         El colorante que se llama base de oxidación (color dominante).

·         Modificadores del color del pigmento que se llaman acoplantes (matices).

·         Producto alcalino (amoniaco).

Base de oxidación

Oxida fácilmente y a ellos se les deben la intensidad del color y la cobertura de las canas.

Acoplantes

Son precursores que se oxidan con cierta dificultad y producen coloraciones débiles pero sirven para modificar la intensidad del color de las bases de oxidación.

Producto alcalino

La sustancia alcalina es el hidróxido amónico que cuando se disuelve en agua se descompone rápidamente formando amoniaco e iones que aumentan el PH y dan lugar a un medio alcalino.

La mezcla de agua oxigenada y amoniaco se utiliza para aumentar la porosidad de los cabellos resistentes. De esta manera a la vez que se les proporciona oxígeno a los compuestos que deben reaccionar, se les facilita la entrada en el córtex.

Envase 2 producto oxidante.

Contiene el compuesto oxidante.

El compuesto más utilizado es el agua oxigenada, se descompone fácilmente en agua y oxigeno cuando se encuentra en medio alcalino.

¿Cómo se produce el color?

Inmediatamente antes de comenzar la aplicación de estos productos hay que preparar la mezcla. En este momento es cundo comienza la reacción química que va a dar lugar a la tinción permanente del cabello. Qué hacen y cómo se transforman cada uno de los componentes.

Bases de oxidación y acoplantes: precursores del color

Son componentes que por ellos mismos no pueden producir color por ello se les denomina precursores ya que solo actúan al unirse con un producto oxidante. Mediante una reacción química denominada polimerización, estas moléculas transforman los pigmentos naturales del cabello aportando un nuevo color.

El alcali: proporciona el medio alcalino necesario para que el oxidante actúe. Va a producir un doble efecto:

Facilita la descomposición del oxidante para que libere oxígeno y acción mordiente, el PH alcalino provoca la apertura de las escamas y el hinchamiento de las fibras, lo que facilita la penetración de productos

            El oxidante: el oxidante debe actuar en un medio alcalino por eso en el momento de usarlo hay que añadir sustancias que suben el PH por encima de 7 y aceleran la descomposición.

La función del oxidante es múltiple su acción consiste en descomponerse químicamente liberando oxígeno que es el que va a oxidar a los precursores activándolos para formar el polímero.

Este oxígeno que se libera también realiza otras funciones:

            Oxida los pigmentos melánicos del cabello aclarándolos (efecto decolorante).

       Ayuda a la apertura de las escamas de la cutícula, permitiendo la entrada de las moléculas en el cortex (efecto mordiente).

            Activa los precursores del color para formar una molécula de gran tamaño que constituye el colorante definitivo.

Formas cosméticas

Tanto el producto colorante como el oxidante se presentan usualmente en líquido más o menos gelificante o en crema.

Efectos sobre la fibra capilar

Los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones químicas para dar lugar a la coloración. Pero estas reacciones no ocurren solamente entre los productos que componen el tinte, sino que también incluyen los elementos que forman parte de la fibra capilar concretamente la queratina y la melanina:

            El PH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar y el cabello se vuelve frágil y quebradizo.

        La oxidación produce el aclaramiento de los pigmentos melánicos, mayor o menor, dependiendo de las concentraciones de agua oxigenada.

            Las acciones sobre la fibra capilar hacen que estos tintes no sean inocuos. Después de un tratamiento de tinción, el cabello es más poroso y permeable, más débil y menos resistente. Para mantenerlo en forma hace falta acondicionarlo y tratarlo con productos especiales.

Test de tolerancia

Es importante que siempre que se lleve a cabo una prueba de tolerancia que deberá realizarse con al menos 24 horas de antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba se hace de la siguiente manera:

·         Preparar un poco de mezcla de los productos que se vallan a emplear para la tinción.

·         Aplicar la mezcla un poco detrás de la oreja y en la parte interior del codo del brazo contrario.

·         Dejar la mezcla sobre la piel 24 horas.

·         Si en el transcurro de ese tiempo el cliente no ha notado ninguna molestia, el producto se tolera bien y la tinción se puede hacer sin problemas.

·         Si existe algún tipo de reacción alérgica por pequeña que sea no procederemos a la aplicación del tinte.

Para evitar cualquier riesgo:

Si el cliente es alérgico a los tintes de oxidación aconsejarle un tinte semipermanente pero consultando antes la composición química de este y asegurarse que no contiene derivados ya que a veces se utiliza pequeñas concentraciones para la tinción directa con estos tintes

Preparación del tinte

En general los tintes vienen envasados para que se mezcle el producto que contiene los precursores con el oxidante en cantidades iguales. El oxidante puede estar en forma de emulsión o en líquido y su concentración se especifica en el envase de las siguientes maneras:

            El volumen que indica la cantidad de litros de oxigeno que se libera en 1 litro de esa disolución EJM: un litro de oxidante de 30 vol. indica que se forman 30 litros de oxígeno.

            El porcentaje de oxidante.

La mayor o menor concentración de oxidante viene determinada por:

·         El color base del cabello.

·         El color que se desea conseguir

La concentración de 10 volúmenes se emplea para:

·         Para oscurecer el cabello en relación con su tono natural

·         Para conseguir aclarar un solo tono.

La concentración de 20 volúmenes se emplea:

·         Para aclarar de uno y medio a dos tonos por encima del color base independientemente del matiz.

La concentración de 30 volúmenes se emplea:

·         Para aclarar dos tonos por encima del color base

 La concentración de 40 volúmenes se emplea:

·         Para aclarar tres tonos por encima del color base

Precauciones y normas de seguridad

·  En cabellos cuyo estado inicial es débil está contraindicado hacer tratamientos con oxidación.

·    Si el cabello es muy poroso y permeable, la entrada de reactivos en el córtex va a ser más fácil.

·   En cabellos rizados suelen ser más frágiles por lo que las altas concentraciones de reactivos no están muy recomendadas en estos casos.

·         Se deben analizar siempre las condiciones físicas del cabello.

·       Nunca se debe aplicar un tinte de oxidación sin haber realizado anteriormente la prueba de tolerancia.

·    Se debe evitar el contacto con la piel del agua oxigenada como el del alcali ya que se pueden provocar irritaciones o heridas.

·         Usar siempre guantes para la aplicación del tinte.

·         Enjuagar rápidamente con agua cualquier salpicadura que se produzca.

La decoloración del cabello 

    La decoloración del cabello funciona de la misma manera que la coloración normal, ya que utiliza un “activador” (normalmente, peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada) para suavizar y abrir las cutículas. Pero hasta ahí llega el parecido. En lugar de poner un color en el interior del cabello, el agente blanqueador penetra en el pelo para dispersar las moléculas responsables del color que ya están allí. Cuanto más se dispersan estas moléculas, más claros se vuelven los cabellos. Decolorar es útil si quieres pasar de un color muy oscuro a uno más claro. Muchas coloraciones pueden combinarse con grandes cantidades de peróxido de hidrógeno para realzar el color pero, en lugar de mezclar el agua oxigenada con la tintura, es necesario decolorar los cabellos antes de teñirlos.

    Es importante saber que la decoloración es un proceso muy agresivo para los cabellos y que puede tener efectos negativos si no se aplica con precaución. Ya lo he dicho, pero lo repito: las fórmulas de coloración normales actúan al cabo de 30 minutos, después de los cuales ya es imposible volver atrás. La decoloración, en cambio, permanecerá activa mientras esté lo suficientemente hidratada y, cuanto más dure, más dañará el cabello. Esto significa que cuanto más decolores tu cabello, más daño le harás. Por eso, hay que tener mucho cuidado con las decoloraciones.